Мир диких животных Андрея Гудкова

РУСCКИЙ ENGLISH
Все проекты

Страна розовых туманов

Искушенные путешественники и ценители Африки обязательно должны побывать в Замбии. Территория страны протянулась от оз. Танганьика до полосы Каприви в Намибии. Граничит на севере с Демократической Республикой Конго, на северо-востоке — с Танзанией, на востоке — с Малави, на юго-востоке — с Мозамбиком, на юге — с Зимбабве, Ботсваной и Намибией, на юго-западе — с Намибией и Ботсваной, на западе — с Анголой. Водопад Виктория, великая Замбези, озеро Кариба — место экстремальной рыбалки, воды которого просто кишат крокодилами, лес окаменелостей Чирунду, с многочисленными отпечатками 150-миллионолетних деревьев и предметами Каменного века, а также копия черепа неандертальца, оцененный возраст которого более 100 тыс. лет. Но настоящей жемчужиной Замбии поправу являются ее национальные парки. Наше путешествие в национальный парк Куфуэ — самый старый парк Замбии, территория которого сопоставима с территорией Уэльса.

Маленький аэропорт г. Левингстона, названного в честь выдающегося ученого, путешественника и гуманиста, шотландского врача Давида Ливингстона (1813–1873), расположенный в 300 км на юго-западе от Лусаки встретил пустым залом ожидания и короткими формальностями получения визы. Ливингстон, — один из самых старых основанных европейцами городов страны и отправная точка к путешествию на водопад Виктория. Пограничник порылся в многочисленных 1умагах, делая сосредоточенное лицо. Затем с многозначительным видом шлепнул в паспорт маленькую прямоугольную печать. «Welcome to Zambia», — с улыбкой он протянул мне паспорт. Формальности были соблюдены.

Но Левингстон был не конечным пунктом моего путешествия. Моя цель — Национальный парк Кафуэ, расположенный в самом сердце страны. Уже в зале ожидания ко мне подошел европейского вида мужчина лет 50-ти в шортах, футболке и широкополой кожаной шляпе (похожую на ковбойскую из голливудских фильмов). Вы мистер Гудков? Да — ответил я. «Тогда вы тот, кто мне нужен. Я Джейк — ваш пилот. Нам лететь часа четыре. Вы готовы? Где Ваши вещи?». Я показал на небольшие баррикады из сумок и кофров с фотооборудованием. «Ок» — ответил Джейк. Через 10 мин. мы полетим. Сейчас ваши вещи доставят в самолет. Откуда-то появился молодой африканец и подхватив мою поклажу заторопился к самолету. Самолет представлял из себя маленькую уже видавшую виды четырехместную «Сессну». Еще через пару минут наш игрушечный самолетик взмыл в знойное и бесконечно-синее африканское небо. Пока мы летели Джейк рассказал мне про национальный парк Кафуэ. Кафуэ — самый большой и самый старый парк Замбии. Созданный в 1950 году парк имеет протяженность 22400 кв. км. (второй по величине национальный парк в мире). Несмотря на близкое расположение с Кафуэ таких крупных замбезийских провинций, как Лусака и Копербельт, парк до недавнего времени был слабо развит и представлял собой дикие заброшенные земли. Парк Кафуэ является прекрасным уголком дикой природы с превосходными видами, богатыми растительным и животным миром. Парк считается главной территорией сафари, с многочисленными львами, леопардами, слонами, антилопами и зебрами, здесь даже встречается редкий желтый дюйкер (южноафриканская антилопа). Вся эта громадная область затопляется с марта по май, и тогда парк становится гигантским болотом, местом размножения для тысяч и тысяч гиппопотамов и миллионов птиц.

Четыре часа пролетели незаметно. Мы то взмывали в небо, откуда открывались живописнейшие виды на бесконечные равнины с редкими африканскими деревнями, то опускались до самой земли, пролетая всего в сотне метров над землей и распугивая вдруг внезапно появлявшиеся стада антилоп. Неожиданно впереди среди деревьев и высокого кустарника появилась расчищенная короткая грунтовая полоса. Мой пилот спикировал и виртуозно посадил свой игрушечный самолет. Я уже расслабился в предвкушении отдыха, но это было только часть пути. На импровизированном аэродроме нас уже встречали парень и девушка — рейнджеры парка. Короткие приветствия-прощания и мой пилот улетел назад. Мне же предстоял еще 40 минутный перелет на вертолете в самое сердце парка в «Kapinga Camp». К вечеру я уже сидел в удобном плетеном кресле огромной открытой террасы, стоящей на сваях в метре над землей посреди совершенно дикой саванны. По правилам парка количество посетителей за один заезд в одном кемпе не должно превышать 8 человек. Это делается в целях сохранения «дикости» парка, чтобы подчеркнуть эксклюзивность такого вида «экологического сафари», а также не пугать животных, давая им возможность чувствовать себя максимально вольготно. При такой природной «дикости» бытовые условия в парке представлены в полном объеме. Посетители живут в больших армейских палатках снаружи ничем не примечательных, но с пятизвездочной начинкой изнутри. Палатки поставлены по кругу фасадом на саванну, чтобы каждый постоялец мог вдоволь понаблюдать за животными и природой не вставая с кровати.

Есть горячая и холодная вода, электричество, бар предоставляет несколько десятков напитков, меню составляется с учетом индивидуальных пожеланий туристов. Учитываются все факторы, в том числе вегетарианское меню, и вероисповедания туристов. Каждый вечер перед сном вас спрашивают, чего бы вы хотели отведать перед завтраком? Кофе или чай, пирожные или джем? При этом персонал Вам все заказанное вами принесет прямо в постель. Сервис!

После сафари, вечером, когда все постояльцы возвращаются с сафари персонал разжигает камин и все садятся в круг и рассказывают о прошедшем дне, делятся впечатлениями о прошедшем сафари за бутылочкой «Sherry». Это традиция, которая незыблема, с момента организации парка. И каждый должен рассказать свою историю. Некоторые наиболее интересные истории персонал парка записывает в специальный дневник. Такие вот своеобразные хроники… За все время существования парка дневник превратился в толстенный альбом с зачитанными страницами. Это интересно, если ты дружишь с английским языком.

Как оказалось вместе со мной приехала голландская семейная пара. Мы были единственными посетителями. Сотрудники парка поспешили сообщить мне, что я оказался первым туристом из России посетивший «Kapinga». Вообще, таких кемпов в парке еще два — «Shumba Camp» и «Busanga Camp», расположенных на разных концах территории. Больше трех-четырех дней туристы не останавливаются в одном кемпе, а переезжают из одного в другой. Такая система дает возможность более полно познакомиться с парком, и наиболее полно посмотреть природу и животных. Поразительные равнины Бусанга на северо-западе национального парка Кафуэ, древние саванны и пышные дамбосы на юге обязаны великолепием своей зелени, питающим их изумрудным рекам Лунга, Луфупа и Кафуэ, которые в свое очередь также поддерживают огромные популяции животных, обитающих в этой местности. На юге река Кафуэ впадает в дамбу Итежи-Тежи, площадью в триста семьдесят километров. Дамба является важным источником гидроэлектрической энергии от реки Кафуэ. В Кафуэ насчитывается 158 видов млекопитающих, 481 видов птиц, 69 видов рептилий, 35 видов амфибий и 58 видов птиц. В 1963 году в национальный парк были завезены два белых носорога, однако, до сих пор нет доказательств того, что белых носороги, в противоположность их сородичам — черным носорогам — когда-то водились на этих землях, но, тем не менее, все белые носороги в парке погибли.

Вечером после ужина ко мне подошел молодой африканец и представился Лексоном. «Я ваш гид и водитель», — сказал он. Мы немного поговорили о парке, о его работе о специфике съемки здешних животных. «Машина будет ждать вас в 5–30 утра», сказал он мне. Самое время наблюдения за львами. Они в это время охотятся. И к тому же у них сейчас брачный период. Так что съемка будет серьезная.

Уже перед сном, управляющий инструктировал меня и голландскую пару. «Двери обязательно держите закрытыми. Если придут слоны, сигнализируйте по рации персоналу или включите сирену. Ночью желательно не выходить на улицу и не гулять по лагерю. Это может быть опасно. Вокруг дикие звери не забывайте!».

Ночью я проснулся от львиного рыка — резкого и призывного, пронизывающего кромешную темноту. Он казалось, был совсем рядом — то приближаясь к палатке, то удаляясь вглубь ночной саванны. Временами он был настолько близко, что становилось не по себе.

Рано утром, ярко-красное африканское солнце показалось над горизонтом, освещая саванну в туманной дымке ярко розовым светом, в котором как призраки паслись антилопы. Их контуры были еле различимы в этом немыслимо-фантастическом природном антураже. Замечаю, что у соседней палатке за этой картиной наблюдают мои соседи голландцы. Кто-то показывает в сторону. Метрах в 300 от лагеря медленно и степенно, словно корабли друг за другом на водопой идет большое стадо слонов. Настолько тихо, что слышно как приминается трава под их ногами. Достаю фотокамеру. Делаю серию кадров. Время 5 утра. Спрашиваю голландцев, слышали ли они рычание льва ночью. Они подтверждают. Значит и мне не показалось.

День пролетает незаметно. Снимаем львов их любовные игры, котят и львиную трапезу. Животные не пугливые и подпускают автомобиль совсем близко. В небольшом озере, оставшимся еще с сезона дождей, и превратившимся в грязное болото, нежится большое стадо бегемотов. Они громко фыркают, поднимаются над поверхностью озера и лениво зевают. Стада антилоп нервно перемещаются по саванне, шевеля ушами и с недоверием посматривая на густой кустарник у самого края болота — оттуда то и дело слышится львиное рычание. Мы не заезжаем на обед в лагерь, а продолжаем снимать животных. Работа так увлекает, что не замечаем, как спускаются сумерки. Эмоций столько, что не чувствуется усталости. Мы останавливаемся посреди саванны и Лексон организует небольшой пикник — то что было приготовлено на обед. Можно расслабиться и послушать вечернюю саванну. Уже затемно мы возвращаемся в лагерь.

В таком ритме пролетают несколько дней. Каждый день приносит с собой бурю эмоций, которые ты пытаешься как-то уложить в голове перед традиционным вечерним камином. Городская суета уходит куда-то далеко и ты даже не замечаешь, что нет телефонных звонков, бесконечных E-mail-ов и форс-мажоров. Здесь другая жизнь — медленная, спокойная, размеренная, но от этого не менее эмоциональная.



© Copyright 2003-2018. Andrey Gudkov images. All rights reserved.
Все материалы сайта, фотографии и тексты статей являются авторскими.
Любое копирование, а также использование материалов сайта без письменного согаласия Гудкова Андрея запрещено.

Благодарности:
Особая благодарность дизайнерам Дмитрию и Владимиру Яковлевым за оригинальные творческие решения.
Переводчику текстов Ирине Характеровой — за квалифицированный перевод.
Сексуальные проститутки Уфы